Читайте в статье:
Правильная установка инсталляции унитаза под плитку не такая уж сложная задача. Всё можно сделать своими руками, не привлекая специалистов.
В этой статье я постараюсь развеять сомнения и покажу как в одиночку, без привлечения помощников, смонтировать подвесной унитаз. Все легко и просто, как говорится: глаза боятся — руки делают!
Выбор места установки
Самый простой вариант: вы устанавливаете инсталляцию на место старого унитаза, то проблем меньше. Поскольку строители уже учли требования эргономики и необходимые расстояния. Если вам было удобно то, остается только повторить их.
Как правильно установить при перепланировке или новом строительстве? Немного сложнее, необходимо учитывать СП и СНиП:
- Очевидная вещь: рядом с инсталляцией должен находиться канализационный стояк.
- Чтобы стоки текли самотеком необходим уклон 2-3 см на метр.
- Подвесной унитаз должен находиться на расстоянии не менее 50 см от задней стенки и не менее 40 см от боковых стен
- Стандартно 40 см от пола. В Европе обычно крепят на расстоянии 43 см, выше 46 уже не комфортно.
Бывают ситуации, когда уложиться в 40-45 см не получается. Рекомендуем сделать подиум — пользоваться будет комфортней, чем высоким унитазом.
Рама инсталляции
Что же нужно иметь в виду при выборе конкретной модели рамы инсталляции под унитаз? Надо осмотреть ваше помещение санузла. Где расположены стояки канализации и трубы водоснабжения.
Ширина рамы инсталляция варьируется в пределах от 40 до 60 см. Если помещение санузла приличное, то размеры рамы инсталляции не имеют большого значения.
В маленьким санузлах — это имеет определяющую роль. Там хочется раму инсталляции установить как можно ближе к стене. В зависимости расположения, можно определиться с видом:
- блочная;
- каркасная;
- угловая.
Обратите внимание, на правила установки инсталляции в туалет:
- Нужно выполнить жесткое соединение выпускного патрубка с трубами канализации (стояком).
- Соблюсти высоту монтажа навесного унитаза на определенном расстоянии от чистового уровня пола, а это 40 см.
Для выполнения второго условия монтажа на любой инсталляции есть отметка. В данном случает 100 см. Это положение рамы инсталляции относительно уровня чистового пола.
Соответственно, перед монтажом инсталляции, вам нужно определиться с толщиной финишного покрытия. В большинстве случаев, это керамогранит. Уже от выбранной модели керамогранита можно рассчитать толщину плиточного клея и самой плитки.
Советы от профессионалов
Инсталляции любого производителя одинаковые по своему конструктивному исполнению — это рама, бачок с оснасткой или с арматурой и в комплекте идет все необходимое, чтобы закрепить к полу, стене и подсоединить встроенный унитаз.
Рама и ножки могут быть окрашены или оцинкованы. Это делается потому, что гальваническая оцинковка предохраняет детали от коррозии.
Мнение эксперта
Обращайте внимание, чтобы как минимум ножки были оцинкованные.
Приобретая конкретную модель инсталляции, я бы настоятельно рекомендовал купить и кнопку для управления смывом унитаза. Почему это важно? Есть три причины:
- В комплекте получается дешевле, действуют скидки.
- Производитель позаботился уже о правильной работе всего комплекта. Вам не надо потом ломать голову, а почему у меня плохо работает и что надо настроить?
- Если что-то, с течением времени, пошло не так, всегда можно позвонить одному производителю в тех поддержку, выяснить причину и закупить необходимую деталь.
Унитаз
Еще один момент, почему важно приобретать сразу и навесной унитаз к инсталляции? Потому что в процессе монтажа нам необходимо правильно установить шпильки. Расстояние может быть 180 мм или 230 мм, это зависит от модели выбранного унитаза. Лучше знать заранее что все подойдет.
Продолжая тему выбора унитаза: есть ободковые и без. В безободковых очень важно избежать выплеска жидкости, обычно путем регулировки оснастки в бачке.
Если вы выбрали унитаз одного производителя, а инсталляцию другого — могут возникнуть проблемы при подключении к канализации. Когда весь комплект одного производителя проблем не будет.
Еще пару слов по способу крепления чаши подвесного унитаза к раме инсталляции после укладки плитки. Они делятся на два типа — это прямой или открытый монтаж, а есть унитазы скрытого крепления.
Гайка и шпилька открытого крепления, после монтажа, закрываются декоративным колпачком.
На фото можете посмотреть как выглядит чаша безободкового унитаза со скрытым креплением (чаша без технологических выступов и выемок).
Кнопки смыва
Теперь немножко поговорим о кнопках: какие бывают панели с кнопками для управления смывом? По способу управления:
- механические;
- с пневматическим управлением клапанами слива.
По виду монтажа:
- накладные, которые немножко выступают за плоскость облицовочной поверхности;
- кнопки, которые после монтажа находятся заподлицо.
Отметим, что есть инсталляции с возможностью установки панели кнопок управления слива, как с лицевой стороны, так и сверху.
В данном случае мы будем монтировать стеклянную кнопку, которая будет заподлицо с облицовочной поверхностью. Но сначала давайте закроем вопрос с оснасткой бачка.
Тяжело ли обслуживать бачок?
Если вы первый раз сталкиваетесь с монтажом инсталляции и вам требуется внести какие-то изменения в положение арматуры и оснастки бачка, бояться не надо. Есть инструкция, если что-то непонятно.
Наверно вы уже обратили внимание, что есть беленькие детальки и оранжевые. В данном случае производитель позаботился о различных цветах. И так, все что оранжевого цвета — это подлежит замене, регулировке и настройке.
Давайте всё оттуда извлечём и посмотрим из чего состоит наполнение бачка. Действуем по порядку:
- Сначала снимаем смывной рычаг, который управляет клапаном выпуска.
- Далее извлекаем так называемую Fresh-корзину.
Кстати, о корзине — очень удобная опция. У нас есть два варианта организовывать свежесть и дезинфекцию при сливе унитаза.
Первый вариант — приобретается вот такое вот чистящее средство для унитаза (корзиночка с таблетками для освежителя воды и дезинфекции). Вешается она на край унитаза, ну и некрасиво всё это смотрится.
Если у вас унитаз безободковый, то такую конструкцию повесить проблематично, хотя тоже можно.
В нашем случае всего лишь надо купить таблетки, которые загружаются в корзину, они растворяются в воде и работают при каждом слове унитаза.
Затем извлекаем клапан наполнения. Предварительно откручиваем гайку гибкой подводки.
Всё это можно сделать через ревизионное окошко.
Клапан регулирует объем и наполнение воды в бачке, путем перемещения поплавка.
Регулировать устройство очень легко — покручивая шток мы поднимаем или опускаем поплавок.
- Откручиваем гибкую подводку от запорного вентиля. Заметьте все это делаю через одно ревизионное окошко.
- Выкручиваем запорный вентиль.
- Выкручиваем муфту, к которой прикручивается запорный вентиль.
Сейчас расскажу об удобстве данной опции.
У нас есть четыре точки подвода воды, то есть четыре точки установки запорного вентиля (две точки вверху и по бокам).
В зависимости от прокладки труб горячего и холодного водоснабжения в вашем санузле, выбираем удобное место подвода воды к бачку нашей инсталляции.
Последний элемент — это выпускной клапан, легким покачиванием вытаскиваем его из посадочного места и вынимаем.
В выпускном клапане предусмотрена возможность регулировки объема воды для смыва унитаза. Предусмотрены две регулировки объема смыва: большой и малый. В зависимости от выбора чаши унитаза, можно отрегулировать таким образом, что объем смыва будет равен:
- 6 и 3 л;
- 5 и 3 л;
- 4 и 2 л.
По этой табличке выбираем положение ползунка и внутреннего поплавка.
Некоторые могут испугаться что не пометили как собирать конструкцию назад. Допустим выпускной клапан — его можно расположить в бачке повернув на 180º. Все просто — детали подписаны (front — передняя сторона).
Теперь всё соберем в обратной последовательности.
В зависимости от того, с какой стороны вы организуете подводку воды, можно поменять местами клапан наполнения и корзину.
Мнение эксперта
Работы по настройке производить легко и просто, не пугайтесь, что ревизионное окошко такое маленькое.
Инструкция по монтажу
Четкой последовательности при установке инсталляции в инструкции не прописано. Можете начать сборку с того, что вам удобнее: подвести воду или закрепить раму, а можете наоборот. Мы начнем с подключения к канализации.
Подключение к канализации
Теперь возвращаемся к первому условию правильной установки: нам необходимо жестко, надежно и герметично соединить выпускное колено с трубами канализации.
Я смоделировал ситуацию. Надо каким-то образом соединить выпускное колено с тройником. Для этого приобретаются необходимые детали: тройники и отводы на разное количество градусов.
Если проблема в выпускном патрубке, который идет в комплекте к инсталляции. Вам не удается совместить его с канализацией, то его можно заменить. Необходимо приобрести вот такой вот переходник.
Он изготовлен в виде эксцентрика, то есть позволяет изменять положение на сантиметр вверх и вниз, вправо и влево. Устанавливаем переходник на штатное место и затем можно организовать подключение выпуска унитаза с трудной канализацией путем подбора необходимых отводов.
Фиксируется выпускное колено очень просто — для этого есть хомут. Кстати, тоже оранжевого цвета, то есть это деталь для регулировки.
Крепление рамы инсталляции
После того как вы подобрали необходимые детали и отводы, для соединения выпуска унитаза с трубами канализации, необходимо закрепить инсталляцию к полу и стене. Стяжка уже должна быть залита.
Мнение эксперта
Важный момент — соблюсти вертикальность и горизонтальность конструкции. Некоторые пренебрегают этим и косяки всплывают уже при монтаже унитаза и установке кнопки.
Любая инсталляция крепится к полу, при помощи крепежа из комплекта, через отверстие в ножках. Здесь есть интересные моменты…
Когда вы регулируете по высоте, ножки выдвигаются из рамы — их надо зафиксировать. В данном случае производитель позаботился о том что регулировать ножки по высоте может один человек, не прибегая к помощи.
- Ослабляем болты крепления. Далее достаточно наступить на ножки и поднять раму на нужную высоту. Отпустили — она не опускается вниз, зафиксирована в нужном положении.
- Что еще примечательно в ножках данной инсталляции — их можно развернуть на 360º. Отверстия может находиться между ножками, спереди, справа и с тыльной части. Это может выручить в случае проложенных труб теплого пола и позволит поставить инсталляцию в сложном месте.
- Следующий этап — это крепления рамы инсталляции к полу и к стене. Зная высоту чистового уровня пола относительно чернового — это 15 мм. Делаем на стене отметку 1,15м.
- Выставили лазерный луч уровня по этой метке и теперь выставляем раму инсталляции.
- Устанавливается рама по горизонту, потом фиксируем ножки. Проверяем горизонтальность после фиксации ножек — все отлично.
- В просверленные отверстия, с вставленным дюбелем, вкручиваем болт. Без фанатизма чтобы не сорвать шляпку.
Крепление рамы инсталляции к стене осуществляется при помощи системы быстрого крепления QUICK FIX.
Более того, эта система имеет поворотную площадку, что позволяет собрать конструкцию, если есть такая необходимость, в угол стены.
Ну и соответственно, поворотная площадка позволяет закрепить к стене надежно без предварительного выравнивания стены.
Особенности крепления: есть стопор, открывая которой мы вынимаем шпильку. Со второй стороны шпилька имеет резьбу. Вставляем шпильку до конца, вкручиваем в раму и выдвигаем крепление на нужное расстояние. То есть легко регулируется.
- Делаем отметку на стене, по которой мы высверливаем отверстие, для того чтобы вставить дюбель. Убираем пыль из отверстия, поскольку будем использовать химический анкер.
- Заливаем химический анкер и просто вставляем болт. Через 8 минут он надежно схватился и это крепление уже не вырвать из стены.
- Если длины шпилек, неважно от какой конструкции рамы инсталляции, не хватает, то всегда можно купить удлиненную гайку и дополнительную шпильку. Тем самым нарастить длину.
- Удлинив шпильку крепления, мы можем отдалить раму от стены на который допустим проложены какие-то коммуникации, чтобы их обойти.
- Осталось выставить вертикальный уровень. Делается все очень просто: в шпильке есть паз для отвертки. Прокручивая шпильку мы выставляем нашу раму четко по вертикали. Для контроля можно использовать простой уровень или лазерный.
- Теперь настала очередь шпилек крепления унитаза. Мы знаем нужное расстояние для крепления выбранного унитаза и вкручиваем шпильки в необходимые отверстия.
- Казалось бы всё, сборка закончена, можно крепить унитаз. Но если потрогать шпильку, то чаще всего она будет болтаться.
Здесь тоже, как обычно, полезный совет: фиксируем шпильку дополнительно гайкой.
Теперь она надежно и жестко закреплена к раме инсталляции. Нет необходимости высчитывать длину шпильки, которую необходимо оставить, потому что мы не знаем толщину плитки, гипсокартона и плиточного клея.
Мнение эксперта
Да и чаши унитаза могут быть разные: с открытым креплением, со скрытым. Поэтому отпиливаем шпильку после облицовки плиткой и имея на руках унитаз.
После того как мы закрепили раму инсталляцию к стене и к полу. Проверили горизонтальность и вертикальность нашей конструкции. Остается проложить трубы для подачи воды в бачок унитаза.
Подсоединение инсталляции к водопроводу
Несколько слов о подводке воды к бачку, есть два варианта:
- Напрямую подвести воду к запорному угловому крану. Открывать и закрывать воду внутри инсталляции. Экран (рамку с кнопками) для этого приходится снимать.
- При прокладке труб водоснабжения предусмотреть отдельный вентиль или кран для перекрытия воды на бочок рамы инсталляции.
Еще поделюсь своим небольшим опытом: есть инсталляции, где запорный кран и муфта имеют единую неразборную конструкцию. После того как вы смонтировали унитаз и обшили гипсокартоном, наверх положили плитку, у вас нет возможности выкрутить запорный вентиль. Такая необходимость может возникнуть в случае:
- некачественной воды,
- неустановленных магистральных фильтров.
При негативном сценарии придется демонтировать частично плитку, чтобы добраться до гайки с наружной стороны бачка и заменить вентиль.
Если коротко, то последовательность работ такая:
- перекрываем подачу холодной воды;
- в пакете к инсталляции находим запорный угловой кран;
- если есть проблемы с подключением к водопроводу, то покупаем соединительный фитинг;
- для герметизации используйте льноволокно или ФУМ-ленту;
- скручиваем фитинг с краном;
- накручиваем фитинг на подведенную трубу холодного водоснабжения;
- устанавливаем кран на свое место в бачке.
Не рекомендуется использовать гибкие шланги, они считаются менее надежными, а у нас замкнутая конструкция.
После прокладки труб холодного водоснабжения для подачи воды в бачок настенного унитаза.
Далее работы проводятся внутри бачка, пошаговая инструкция:
- перекрываем кран подачи воды;
- берем в комплекте гибкий шланг и прикручиваем к подаче воды;
- на этом этапе можно подставить ведро и проверить поступление воды;
- делаем тестовый набор бачка, чтобы проверить на утечку воды и заодно герметичность соединений;
- если все хорошо, прикручиваем на место гибкий шланг и ставим заглушку на кнопку, для защиты от мусора и пыли.
Проверка работоспособности
Настала очередь проверки функционирования всей конструкции, вместе с унитазом. Очень рекомендуемый момент, поскольку в дальнейшем будет создание каркаса и обшивка его гипсокартоном. Если вы не найдете проблему на данном этапе, то в будущем вас ждут большие хлопоты.
Приступаем и руководствуемся пошаговой инструкцией:
- Открываем кран и набираем воду в бачок.
- Внизу инсталляции вынимаем заглушки (на фото красные, у других производителей цвет может отличаться).
- На патрубки надеваем манжеты и вставляем в нужные отверстия унитаза.
- Надеваем на шпильки чашу унитаза и не забываем вставить патрубки слива. Наша задача соединить унитаз с рамой. Не стоит стараться одеть до упора — это не получиться, патрубки очень большие и нам еще придется их подрезать.
- Придерживая собранную конструкцию, нажимаем на кнопку слива. Осматриваем на предмет протечек.
- Если все хорошо, то перекрываем краны, снимаем настенный унитаз и готовимся к обшивке инсталляции.
Обшивка инсталляции
Осталась самая малость — это изготовить каркас из металлопрофиля, обшить гипсокартоном. Причем лицевая часть обшивается двумя слоями или комбинацией OSB + гипсокартон.
Так же необходимо учитывать при изготовлении каркаса, какого размера плитка будет для того чтобы была красивая раскладка и всё смотрелось гармонично.
В данном случае у нас будет плитка длиной 600 мм высотой 250 и будет она расположена таким образом, чтобы кнопка попадала на середину плитки.
Окончание каркаса у нас тоже будет по длине плитки.
Поскольку вся конструкция будет облицована плиткой (доступа туда не будет вообще никакого). Соединения труб водоснабжения и канализации должны быть надежными и герметичными. Не лишним будет, а точнее я рекомендую, сделать гидроизоляцию участка стены и пола за инсталляцией и до обшивки гипсокартоном. Остальную гидроизоляцию стен можно сделать позже.
- Изготовили каркас, затем обшили его влагостойким гипсокартоном.
- Как же сделать разметку на листе гипсокартона, который будет закрывать инсталляцию? Все очень просто: проводится вертикальная линия по центру инсталляции.
- Затем берем рулетку и от чернового пола отмеряем расстояние до центра всех круглых отверстий и до низа установочной рамки.
- Затем все эти размеры и расстояния переносятся на лист гипсокартона, который лежит у вас на столе. Минусуется 4 мм, ну что гипсокартон не должен стоять на полу и вырезаются отверстия.
- Если у вас кнопка, как в нашем случае, для монтажа заподлицо с финишным покрытием, то размеры прямоугольного отверстия увеличиваются до нужного, который есть в инструкции.
- Прежде чем приступать к укладке плитки на пол и на стены, нам потребуется гидроизоляционная лента. Она приклеивается на участок пола и стены из гипсокартона.
- Наносим гидроизоляцию на необходимые места: мокрые зоны, пол и переход на стены.
После укладки плитки на пол, можно приступать к укладке на стены. Начнем с инсталляции: вот мы три плитки положили, наступила очередь укладки следующих. И мы подошли к кнопке.
Монтаж кнопки спуска
Поскольку она должна быть заподлицо с плиткой, давайте посмотрим сначала из чего состоит кнопка. Почему? Потому что, зная как она устроена и как она работает с механизмом инсталляции внутри бачка, мы поймем как не допустить ошибок при монтаже.
- Разбирается сама кнопка очень легко. Нажимаем две кнопки и снимаем накладку.
- Как обеспечивается монтаж стеклянной кнопки в одной плоскости с плиткой? Всё просто. В установочной рамке есть вторая — подвижная, которая крепиться на четыре регулировочных винта.
- Выкручивая или закручивая винты мы выдвигаем или утапливаем плоскость на нужное расстояние.
- Перед тем как начинать готовить две плитки, которые у нас попадают на рамку, демонтируем и снимаем заглушку. Она нужна для монтажа накладной кнопки, а у нас заподлицо.
- Так же снимаем накладку, которая используется при монтаже кнопки накладного типа.
- Затем нам надо установочную рамку, на ней есть в четырех местах по углам двусторонняя самоклеящаяся лента, закрепить таким образом, чтобы механизм нормально работал.
- Кнопки нажимает вот такой шток толкателя, который вкручивается в механизм поднятия клапана слива.
- Нам нужно четко отпозиционировать рамку таким образом, чтобы шток стоял ровно, без перекосов.
- Далее выставляем рамку по уровню и отмечаем маркером место фиксации.
- Затем снимаем защитную пленку с двухстороннего скотча и фиксируем рамку на выбранную позицию.
Облицовка плиткой
При монтаже учитывайте, что установочная рамка имеет свою толщину. Помните об этом нанося слой плиточного клея.
Теперь нам необходимо вырезать лишние сегменты из плитки. Как это сделать?
- Первый вариант — берем рулетку, замеряем расстояние от плитки до края подвижной рамки, переносим на плитку. Здесь можно допустить ошибку, мы точно не знаем ширину межплиточного шва, а погрешность есть (она любит накапливаться) и может получиться неровно.
- Второй вариант — вставить крестик, в данном случае у нас система выравнивания плитки. Далее на неё поставить угольник и замерить расстояние до низа рамки. Этот размер также перенести на плитку.
- Третий вариант — прикладываем заготовленную плитку, центруем по уже уложенным. С помощью лазерного уровня и маркера, отмечаем где необходимо сделать пропил.
- По выбранным меткам проводим линии и выпиливаем ненужный сегмент.
- Используем болгарку и хороший алмазный диск. Защитные средства: перчатки и очки.
- Затем необходимо болгаркой обработать углы, очень аккуратно, не повредив лицевую часть плитки.
- Нужно зашлифовать края распила.
- На реноватор я вырезал сегмент из черепашки, приклеил на липучку и пройду им все срезы.
- Подправить углы можно гравером с алмазной насадкой.
- Аналогичным образом производится выпил лишнего сегмента в следующей плитке. Делаем пробную примерку, если где-то надо что-то подточить — подтачиваем. Если не надо, то приклеиваем.
- Края рамки с технологическими отверстиями находятся в слое плиточного клея. Тем самым она жестко фиксируется. Двухсторонний скотч нужен был для временной фиксации, до облицовки плиткой.
- Далее берем плитку, наносим плиточный клей на поверхность стены тоненьким слоем и под гребенку на плитку.
- Плитки вокруг нашей кнопки приклеены, теперь остается, при помощи отвертки, выдвинуть хромированную рамку в одну плоскость с плиткой. Делается путем закручивания и откручивания регулировочных винтов.
- Осталось вкрутить толкатели. Закручивается строго по инструкции, там четко написано сколько миллиметров должно выступать от плоскости рамки.
- И устанавливаем на место саму кнопку.
- Хочется остановиться на одном моменте: если в силу каких-то обстоятельств или нехватки опыта у вас не получилось точно вырезать отверстие в плитке. Настолько точно, чтобы зазор между подвижной хромированной рамкой и плиткой был один миллиметр. Тогда можно использовать арочный уголок с полочкой 2,5 мм и аккуратно обклеить кнопку.
- В данном случае я подпилил всё аккуратно и буду заполнять зазор между подвижной рамкой и плиткой нейтральным силиконовым герметиком белого цвета. Для этого малярным скотчем закрыл пространство смежное с рамкой. Затем снимаем кнопку и наносим герметик.
- Прыскаем мыльным раствором или средством для очистки стекол.
- Силиконовым шпателем желаемой формы удаляем излишки. Снимаем скотч и устанавливаем кнопку назад. Облицовка плиткой готова!
Навешиваем унитаз
Подключить подвесной унитаз — самая простая из проделанной работы. Главное следовать приведенной пошаговой инструкции:
- Находим в комплекте патрубки, манжеты и гайки с шайбами.
- На раструбы труб надеваем манжеты.
- Пластиковые фитинги крепим на фаянсовые патрубки унитаза.
- Отмечаем карандашом на трубах будущее место соприкосновения унитаза со стеной, насколько трубы зашли в заднюю стенку унитаза.
- Вынимаем трубы из унитаза и вставляем в инсталляцию. Отмечаем карандашом сколько зашло в фальш-стену.
- Снимаем трубы и смотрим отмеренное расстояние в середине (смотрите на фото Т1-Т4). На столько (X и Y) надо укоротить с узкой стороны. При этом нужно отрезать на 3 мм меньше если у вас есть амортизационная прокладка между стеной и унитазом.
- Обрезать можно ножовкой или болгаркой. Не забудьте убрать сделать фаску и убрать заусенцы.
- Соединения труб можно смазать маслом (машинным или пищевым, без разницы), тогда легче будет разбирать в будущем.
- Надеваем чашу унитаза на шпильки и придвигаем вплотную к стене. Закручиваем гайки крепления.
Устанавливаем крышку со стульчаком и всё — унитазом на инсталляции можно пользоваться.
