Читайте в статье:
Вопрос правильной и простой организации отвода стоков всегда актуален для частных домовладений, не имеющих доступа к центральной канализации. Все прочнее в наше сознание входят септики, сменяя простые выгребные ямы.
Септик – это многокамерная система (подробнее здесь), позволяющая частично либо полностью фильтровать нечистоты.
Схем организации септика – очень много: от серьезных бетонных конструкций с мощной многоуровневой фильтрацией выполненных профессионалами, до конструкций возведенных своими руками из простых полиэтиленовых еврокубов, которые монтируются за 1-2 дня в подготовленные котлованы. Если у вас дача, то прочитайте эту статью.
О последних и поговорим. Рассмотрим вариант, рассчитанный на 600 л. стоков с дома (септик на 2 куба для 3-4 человек). Если народонаселение выше – рассчитывайте из соображения 1 куб на двоих человек.
Если вы используете много воды (например, это требует приусадебное хозяйство или на территории есть небольшое производство), то расчет ведется следующим образом: суточное потребление воды (замерить по счетчику) умножается на три – это и есть ваш объем септика.
Еврокуб – полиэтиленовая емкость до 1 м3, может быть доступным решением для септика. Их понадобится два. Емкость можно взять б/у, если на ней нет трещин. Если на еврокубе будет штатная металлическая клетка (на б/у их иногда снимают) – это хорошо: сможете сэкономить на заливке бетона.
Порядок работ
Вырываются рядом две ямы, способные вместить данные емкости. Уровень первой должен быть выше на 50 см от уровня второй (в результате должна получиться «ступенька»). Глубина первой 1,7 м, второй, соответственно, 2,2 м. Края ям могут быть укреплены (чтобы емкости грунтом не сдавило) любым доступным способом: обложить кирпичом, залить бетон. Если кубы сохранили клетку – достаточно обложить яму в полкирпича, а оставшееся пространство потом залить бетоном, засыпать грунтом или песком. Кубы выставляются на щебеночную или песчаную подушку высотой 10-12 см.
Необходимо вырезать люки вверху еврокубов, чтобы производить в них работу по монтажу труб. Делаете это в любом удобном месте.
В первом кубе делаете вентиляцию. Можно использовать 110 ПВХ трубу для канализации. Труба должна выходить над уровнем земли.
Основная сливная труба из дома выводится на глубине 500-700 мм, и под уклоном заходит в первый куб. Стыки герметизируются. Стык должен располагаться в верхней части первого куба. Конструкцию трубы необходимо утеплить.
Из первого куба во второй организуем перелив. Берется два отрезка канализационной 110 трубы длиной 1 и 2 м, колено 90° и тройник 90°. Прорезаются отверстия в еврокубах на одном уровне, и в них вставляется короткая переливная труба (от верха первого куба 30-40 см, но не выше, чем основной ввод в куб). В первом кубе колено 90° монтируется на трубе перелива свободным раструбом вертикально вниз. Тройник 90° устанавливается на переливную трубу во втором кубе. Из тройника вертикально вверх выводится труба вентиляции (из 2-х метрового отрезка).
Сливная труба (110 длиной 3 м) из второго куба выполняется на уровне 40 см от его верха. С внутренней стороны трубы устанавливается колено 110х90° свободным раструбом вертикально вниз. Сливная труба к дренажному полю должна быть ниже, чем ввод переливной трубы.
В обоих емкостях необходимо предусмотреть возможность откачки накопившегося шлама. Для этого можно использовать трубы большого диаметра (до 300 мм), установленные на кубы сверху и выведенные на поверхность (если не хотите раскапывать септик в будущем).
Далее идет герметизация всех стыков. После – засыпка пустого пространства между кубами и ямой. Монтируем на место люки (мы их вырезали своими руками еще во втором пункте, помните?), герметизируем.
После думаем, как укрепить верхние поверхности еврокубов, чтобы их не продавил грунт. Например, можно уложить пару широких швеллеров – они ослабят давление грунта. После – засыпаем септик и переходим к работе над дренажным полем.
Здесь все просто. Желательно вывести дренажную трубу ниже уровня промерзания. Объем дренажного поля рассчитывается из объема септика умноженного на 2. Выбираете грунт, укладываете песчаную подушку, потом щебеночную, выводите дренажные трубы, засыпаете трубы: сначала мелким щебнем (фракция до 20), потом делаете обратную засыпку. Чтобы поле эффективно работало по всему объему нужно приобрести перфорированную трубу либо изготовить своими руками из обычной канализационной ПВХ-трубы с помощью дрели. Трубу выводите на всю длину поля минус 1 м. В нашем случае требуется 3 метра трубы на 4 метра длины дренажного поля.
Более подробно с пошаговыми картинками смотрите тут.
Материалы
- Еврокуб – 2 шт.
- Труба канализационная 110: 2 шт. — по 1м, 3 отрезка — по 2 м.
- Колено 110х90° — 3 шт., тройник 110х90° — 1 шт.
- Насадка-«грибок» 110 (на вентиляционные трубы, чтобы дождь не попадал) – 2 шт.
- Герметик – 3 тубы.
- Щебень – 3 м3, песок – до 1 м3.
- Цемент – 7-10 мешков.
Построить септик своими руками, как видите, вполне реально. Если вам показалось это сложным, то всегда есть вариант купить готовый септик, например: Топас.
Дальше стоит только вопрос о правильной эксплуатации.
Эксплуатация
При правильном расчете емкости септика вы его вряд ли переполните. Можно применять биореактивы, для создания нужной бактериальной среды. Это позволит более эффективно очищать сточные воды, чтобы к моменту дренажа они полностью были пригодны для растворения в почве. Применение реагентов позволит разделять стоки на более мелкие фракции, что позволит реже чистить емкости от ила. Выкачка ила производится раз в год.
Рекультивация дренажного поля проводится раз в 3-5 лет. Для этого вскрываете часть фильтрационного участка и оцениваете состояние щебня и песка. Если они полностью заилены – пришло время менять. При применении биореагентов этот срок увеличивается. Щебень, после промывки, можно использовать повторно.
Утепление септика из еврокубов. Утепление актуально для районов с холодными зимами. В районах с умеренным климатом особого утепления не требуется. В самые суровые морозы прикрывайте вытяжки, чтобы через низ холодный воздух не проникал в септик: бактериям необходимо поддерживать минимальную температуру +5…+10 °C: они реально могут погибнуть при морозе и тогда переработка не будет эффективной, а препараты придется заливать по-новой.
